香遇奇藝 情慾與靈感的引信

香遇奇藝  情慾與靈感的引信

　一款香氛，猶如一幅畫作或攝影作品，有主色調，有聚光點，有背影之處。將香氛元素比擬為顏料，調配香水好比以不同顏料作畫，這是極為浪漫的解讀方法，有些調香師自稱具有將嗅覺元素輕易轉化為視覺元素並加以表述的能力，香氛專家弗德列克．馬列（Frederic Malle）如此描繪嬌蘭的一千零一夜舒芙蕾淡香精（Shalimar）：「灰色的火苗躍動於藍棕色的背景之中，外層包圍著一道亮粉及金橙的光暈。」大眾未必具有如此的嗅覺與視覺聯想能力，但也能在嗅覺的不斷演練中，逐漸辨識出香氛中的「明」、「暗」、「亮色」與「陰影」等感官調性，而不同的香氛元素，本身便帶有冷暖亮暗的個性，組就出奇妙的「香氛視感」。

　以柑橘調而言，這是香氛中最具明亮光感的支系，歡快、滿溢著金燦燦的陽光感受，同時具有提升其他香氛元素光亮感的特質。常見的柑橘調香氛元素包括檸檬、萊姆、西柚、甜橙、苦橙、蜜柑、佛手柑等，它們各自之間也有著微妙的明暗之別，譬如帶著強烈酸味的檸檬就有著近乎炫目的光感，葡萄柚的酸度較不明顯，而是泛出一點淡淡的苦味，稍微減弱了嗅感上的「明亮度」，至於甜橙則散發出圓潤近似花香的氣息，使「炫光」化為「柔光」，佛手柑自有一種特別的乾燥風化感，不僅在嗅感上的光亮程度變暗，還在金燦的色調中添入了類似灰或棕色的元素。

   

　草本調的光感不如柑橘那般強烈，散發出青翠乃至青澀的調性。某些草本植物帶有類似柑橘的氣息，如馬鞭草、檸檬草，但相較於真正的柑橘調，它們便顯得更為柔和細緻。典型的草本元素如迷迭香、薄荷、鼠尾草、薰衣草等，就更能讓人感受到綠意之別。迪奧（Dior）的格蘭威爾香水（Grandville）是草本香調中的精彩之作，幾乎囊括了草本香中的所有綠色元素，飄飛的香氣既舒展又細潤，但若細聞，草本調中的草香又有濕度乃至張弛程度之分，有些別具趣味的綠色氣息，在嗅覺上傳達的青翠欲滴感，每每為人帶來驚喜。茶香是草本香調中的奇妙分支，或如雨後花園中悠遠而散發著絲絲辛辣的瑪莎拉茶，或是濃烈提神的肉桂茶，也有調香師以黃瓜和伯爵茶進行前所未有的創新搭配，形成獨特的嗅覺體驗，空靈清新如一幅水彩畫，甚至於在花香中巧妙地融入了抹茶的香味，引人想像著裝盛抹茶的粗瓷碗中，泛著綿密泡沫的不透明綠色液體蕩漾的模樣，更有以醇和微苦的烏龍味，來平衡皮革及淡淡的花香與一絲墨水味，令香水散發出如同裝滿古籍的書房中的書卷氣息。

一場嗅覺感官的奇遇，創造香水一如藝術創作。（Photo: Isabelle Chapuis & Alexis Pichot）

　法國香水舉世聞名，與時裝、葡萄酒並列為法國三大精品產業，是法國人引以為傲的非物質文化遺產，更是法式生活藝術的代表。根據統計，每年約有400款新香水問世，2014年的法國香水與化妝品年營收額達250億歐元，占國際市場總額的25%。1989年，國際香水博物館於南法「香水之都」格拉斯落成，而在2016年12月，選址巴黎第8區聖奧諾雷街18世紀豪宅的大香水博物館（Le Grand Musée Du Parfum），在法國香水工會、全球香水香氛協會、巴黎市政府的規畫資助下，於籌備兩年後揭幕，由館長吉約姆．德．莫松（Guillaume de Maussion）率領的科學與文化諮詢委員會成員包括曾擔任愛馬仕調香師的讓．克勞德．艾萊納（ Jean-Claude Ellena），嬌蘭香水開發總監蘇維安．達拉克特（Sylvaine Delacourte），以及身為位於凡爾賽的世界級香氛檔案館（Osmothèque）館長派翠西亞．尼可萊（Patricia de Nicolaï）等調香領域的16位專家。此地在19世紀時原為貴族安東妮─瑪麗．羅德爾（Antoine-Marie Roederer）的居所，1987年後成為時裝設計師克利斯汀．拉克華（Christian Lacroix）的高級訂製服工作室，館方在占地1200平方公尺的廣大花園種植香水用植物，以馥郁的花香迎接賓客造訪。貫徹「香水既是藝術，也是科學」的理念，博物館為了讓人深切感受花香的能量，將展館分為「香水的歷史與傳奇」、「生活中遺忘的氣味」、「香水的調製」與「名家香水展」四區，透過視頻映射、嗅覺裝置等多媒體互動技術，帶領你我探索、發現並收藏氣味，傳達調香這門浪漫的藝術與精湛的科學。

　在易逝的香味中捕捉情感的奧義，這絕非易事。如同解開哲學命題，打造一款香水同樣需要富有創造力，可能也正因為此，香水本身那無形的魅力一旦離開瓶身，就會在人們身上甦醒過來，成為鮮明的個人形象載體。 　

大香水博物館展場空間

★本文為文章節錄，更多精彩內容，請見2017年10月號121期《藝術收藏＋設計 Art Collection + Design》雜誌